Строим Баню

Выбор материала для стен бани.

Fri, 29 Jun 2012 08:04:48 GMT

Устройство крыши для бани

Fri, 22 Jun 2012 10:07:31 GMT

Понятие об устройстве бань и саун

Thu, 07 Jun 2012 08:18:48 GMT

Правильные полы в бане.

Mon, 28 May 2012 06:53:14 GMT

В банях применяют 2 вида полов: деревянные и бетонные. В моечной и парильне - лучше зарекомендовали себя бетонные полы с настеленными поверх деревянными решетками, которые легко снять, протереть, высушить и время от времени обрабатывать антисептическими средствами. В тамбуре бани и предбаннике- деревянные полы, которые более приятны для ног и лучше удерживают тепло.

До того как укладыватьпол в парильне и моечной, стоит подготовить фундамент для печки-каменки и дренажную систему для удаления использованной влаги. Если земля под баней песчанная и без труда поглощает воду, для дренажа можно ограничиться поглощающей ямой в моечной. Минимальные габариты ямы 60x60 сантиметров, глубина - 0,5 метра. Яму наполняют гравием, щебнем, битым кирпичом, песком. В остальной части бани землю уплотняют с некоторым уклоном к поглощающей яме и покрывают слоем щебня и гравия, а вдоль основания - уплотненной глиной (рис. 2). Если земля глинистая и нехорошо поглощает воду, то вместо поглощающей ямы создают приямок для ее сбора и отвода ч/з водосливную трубу и поглощающую яму с наружной стороны бани (рис. 2). Стенки приямка бетонируют или укрепляют кусками шифера, бетонными плитами и иным водонепроницаемым материалом. Габариты приямка (длина, ширина, глубина) в районе 30 сантиметров. Удобнее в приямке поставить емкость из нержавеющего материала, к примеру оцинкованное или полиэтиленовое ведро. На уровне 10-12 сантиметра от дна в приямок заводят водосливную трубу, а перед входом в эту трубу ставят щит, герметично закрывающий вход в трубу поверх с образованием гидрозатвора, чтоб в баню не проникали малоприятные запахи из канализации (см. рис. 2).

Бетонный пол выполняют на подсыпке из щебня и песка толщиной слоя до 15 сантиметров. Подсыпку уплотняют тоже с уклоном в сторону приямка и покрывают бетоном толщиной слоя 3-5 сантиметра и тонким слоем цементного р-ра для выравнивания поверхности пола. Подобный пол можно покрыть керамическими плитами (см. рис. 2).

Для утепления пола бетон свыполняют на заполнителе из керамзита или м/у 2-мя слоями бетона кладут слой утеплителя: мин. вату, пропитанный битумом войлок и др. Стык м/у полом и стеной заделывают битумом. На приямок ставят водосточную решетку и на пол кладут сетки из дерева.

Сделанный из дерева пол изготовляют из досок путем их кладки на лаги или на обрешетку из брусков на таких же лагах. Расстояние м/у опорными брусьями или лагами находится в зависимости от толщины досок.

Лаги ставят на столбики из кирпича сечением 25x25 сантиметров на бетонной или песчаной подушке. Весьма удобно вместо кирпичных столбиков применять асбестоцементные трубы, уложенные на уплотненную землю, насыпку из гравия или на бетонную подушку (см. рис. 2).

Из дерева полы бывают непротекающие и протекающие. Доски протекающего пола закрепляют на лагах или опорных брусьях с применением гидроизоляции. М/у досками оставляют промежуток 5-6 миллиметров для обеспечения свободного слива влаги при набухании досок. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Лучше доски не закреплять на лагах, а свободно настелить, обеспечивая промежуток м/у ними резиновыми или деревянными прокладками. В этом случае доски удобно после банных процедур перевернуть и высушить, время от времени обрабатывая антисептиками, безвредными для людей.

Зачастую пол создают без зазоров из шпунтованных досок, т. е. непротекающим. В этом случае первый конец досок обязан быть ниже, чем второй, а под нижним концом устроить лоток для сбора влаги и направления ее в приямок (рис. 2). В моечной подобный пол можно покрыть линолеумом. Куски линолеума обязаны быть сварены или приклеены друг к другу, с целью недопущения попадания воды под низ, в противном случае пол будет гнить быстрее, чем без линолеума. По этой же причине пол не желательно красить или покрывать лаком. Основное условие для обеспечения безопасности пола, как и стен, - тщательно просушить после применения бани.

Для сушки пола, удаления влажного воздуха из-под него и ликвидации запахов пространство под полом требуется вентилировать. Это обеспечивается вентиляционным стояком, установленным в одном из углов моечной. Стояк изготовляют из досок или асбестоцементной трубы и выводят выше кровли. На стояке обязан иметься колпак или дефлектор. Выводить стояк на чердак нежелательно, так как в зимнее время года из влажного воздуха на чердаке образуется иней, а несвежий воздух из чердака будет поступать в предбанник.

Удачная вентиляция пространства под полом обеспечивается еще путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с пространством ниже пола легким съемным коробом из жести.

При любом устройстве пола место стыка его со стенками стоит защитить от попадания воды путем конструкции экрана из битума или из полоски рулонного водоизолирующего материала. В последнем случае верхний конец полоски нужно завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь комнаты.

О печах-каменках для бани.

Mon, 28 May 2012 06:16:52 GMT

В любой русской бане главной является печь-каменка, дающая возможность отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать пар. В общественных банях для этой цели используют печи отопительные, водогрейные, паровые. В крупных семейных банях для отопления моечной и предбанника строят дополнительные отопительные печи и камины. Но обычная семейная баня имеет одну печь-каменку. Требования к ней предъявляются весьма высокие и даже противоречивые. С одной стороны, все желают, чтобы печь занимала мало места, имела невысокую цену, с высокой скоростью нагревалась и была экономичной в отношении расхода топлива. В то же время, стремятся к тому, чтобы ею возможно было отапливать не только парилку, но еще и моечную и даже предбанник, получать горячую воду, в достаточном объеме для всей семьи, пользоваться сухим паром длительное время, пока моется вся семья, да и затем еще обсушить всю баню. Эти требования реально удовлетворить при условии соответствия конструкции и мощности печи конструкции и габаритам бани и характеру пользования ею. Конечно же, при любой конструкции печь обязана быть безопасной, исключать возможность появления пожара, отравления угарным газом, случайного ожога, ошпаривания тела и т. п. Имеет значение еще то, каким образом печь отдает свое тепло. При чрезмерном излучении тепла в виде инфракрасных лучей это может привести к перегреву тела парящегося, иссушить кожу. Идеальные условия в бане создаются при передаче тепла от печи в основном путем конвекции нагретого воздуха. Для этого температура стен печи обязана быть как можно ниже, а способность стен бани отражать тепло - как более высокой, чтобы тепловое излучение-радиация - было направлено на человека со всех сторон.

Запас тепла печь накапливает собственными стенами и каменной засыпкой. Чем толще стены печи, тем медленнее она нагревается и дольше сохраняет свое тепло.

По режиму работы печи-каменки делятся на: постоянного (длительного) и периодического действия. Печи I-го типа имеют минимальные толщину стен и объема камней. Температура камней в них поддерживается в пределах 300-350 градусов путем использования устройств автоматического контроля и регулирования. Подобные печи, чаще всего, нагреваются электричеством или отапливаются жидким и газообразным топливом. При использовании электричества нагрев регулируется изменением силы тока в нагревательных элементах, при отоплении жидким и газообразным топливом - изменением объема поступающего в топку топлива. Подобные печи непременно оснащены защитной автоматикой, отключающей питание печи при превышении температуры стен выше допустимой нормы, и при погасании пламени в топке. Использование таких печей должно быть согласовано с пожарным надзором.

Зачастую печи-каменки постоянного действия отапливаются твердым топливом. При любом виде топлива топочную камеру и каналы для дымовых газов в этих печах отделяют от каменной засыпки стальной, чугунной стеной. С одной стороны, это предотвращает попадание продуктов сгорания в баню, в то же время, защищает камни от осаждения сажи, которая в последующем может захватываться паром и загрязнять воздух в парильне.

Печи периодического действия имеют массивную кирпичную кладку и существенный объем камней. Массивная кладка защищает наружную стену от перегрева и сохраняет тепло, обеспечивая необходимое время действия бани. Благодаря интенсивной топке каменная засыпка в нижней доли может оказаться нагрета до 1000-1100 градусов, а в верхней доли-до 500-600 градусов (до малинового свечения). При этих температурах сажа целиком выжигается и камни остаются чистыми, потому компоненты сгорания топлива могут быть пропущены ч/з камни в целях более полной генерации тепла. Наибольшая экономичность печи достигается при топке ее "по-черному", когда дымовые газы выпускаются ч/з помещения бани. Хотя подобный способ отопления более пожароопасен. Более того, не приятны покрытые копотью стены и потолок. Поэтому бани "по-черному" в последнее время практически не строят.

В печах, отапливаемых "по-белому", камни закрывают плотной металлической дверкой или крышкой, которые открывают только после полного сгорания топлива. Если камни отделены от дымовых газов плитой, то такая печь может быть использована как в режиме постоянного действия (путем подтапливания в ходе банных процедур), так и в режиме периодического действия (путем основательной топки только 1 раз перед банными процедурами).

Лучшим топливом для печи-каменки являются дрова. Не следует пользоваться углем, так как при этом виде топлива сложно регулируется процесс топки, создаются весьма высокие температуры, разрушающие внутреннюю кладку печи, ухудшаются санитарные условия.

Экономное применение топлива вероятно при полном его сгорании. Оптимальные условия создаются при сжигании твердого топлива на колосниковых решетках. При этом воздух поступает к топливу снизу по всей площади топливника ч/з решетку из поддувала. Этот воздух, называемый первичным, расходуется в основном для окисления горючих компонентов топлива с образованием углекислого газа СО2 (двуокиси углерода) и паров воды Н2О. При повышении температуры из топлива, в особенности из дров, выделяются горючие газы, которые догорают в газовом пространстве над топливом. Соприкасаясь с коксовыми остатками топлива при высокой температуре, углекислый газ восстанавливается, образуя к тому же горючий газ - оксид углерода СО (угарный газ). Чтобы горючие газы догорали в топливнике, в него ч/з отверстия в топочной дверке пропускают дополнительное число воздуха, называемое вторичным (рис.2). Без подачи вторичного воздуха имеет место химический недожог топлива, сопровождающийся отложением сажи на камнях (если дымовые газы пропускаются ч/з камни) и в дымоходах. Это приводит к понижению полезной теплоотдачи и к возможности появления пожара из-за возгорания слоя сажи в трубах.

В начале топки, когда топливо лишь разогревается, и в конуе топки, когда интенсивность горения остатков топлива понижается, в топливник поступает избыточное число воздуха. Это приводит к увеличению потерь тепла с уходящими газами. На стадии догорания эти утраты составляют 20-30 % Снизить их рекомендуется путем прикрытых отверстий для воздуха и задвижки на дымоходе.

Другими факторами повышения коэффициента полезного действия печи являются повышение объема разогреваемых элементов, включая камни, повышение площади поверхностей, контактирующих с уходящими газами, уменьшение толщины и теплопроводности стены печи (к примеру, путем использования металла), приводящее к более интенсивной теплоотдаче от печи к окружающему воздуху. Существенное значение имеет соответствие топочного объема расходу топлива. Чем крупнее этот объем, тем выше должен быть и расход топлива, чтобы процесс горения был сильным,а часть потерь с уходящими газами была минимальной.

Продолжительность топки печки-каменки обязана быть оптимальной. Затем, когда температура стен печи достигнет максимального значения, устанавливается равновесие м/у теплом, образующимся в печи, и отдаваемым в окружающий воздух. Последующая топка печи периодического действия нецелесообразна. Печь постоянного действия приходится топить до тех пор, пока требуется высокая температура камней для получения необходимого количества пара.

Расположение бани на участке.

Mon, 26 Mar 2012 16:54:25 GMT

Коротко о разрешении на строительство на своем земельном участке.
Прежде чем вы приступите к строительству бани на своем участке, вам необходимо узнать юридическую сторону вопроса, строительства вспомогательных помещений на своем участке.

Для строительства бани, которая относится к объектам строительства вспомогательных строений, не требуется разрешения на строительство – основание: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. Статья 51. «Выдача разрешений на строительство»

Но после того, как баня построена, вам следует обратиться в БТИ для того, чтобы пройти госрегистрацию вновь возведенного строения на своем земельном участке.

Для этого при себе необходимо иметь:
паспорт
документ, подтверждающий право собственности на землю
желательно, письменное согласие соседей, чьи земельные участки находятся в непосредственной близости от места застройки

Более подробно можно узнать обо всей процедуре из Градостроительного кодекса РФ. (В Украине процедура практически ничем не отличается).

Место под застройку нужно выбирать, руководствуясь следующими правилами:
место, где следует построить баню на участке, должно быть удалено от жилого дома и других строений на расстояние не менее 10 метров
от мест водоснабжения (колодца, скважины) – не менее 20 метров
от соседнего участка не менее 2,5 метров, если баня не будет причинять неудобства соседям (затенение участка сада или огорода, слив воды из бани и т.п.). В этом случае лучше всего согласовать строительство с соседями и заручиться письменным согласием, чтобы в дальнейшем избежать спорных вопросов
желательно, чтобы место было на возвышенности, что не потребует специального устройства водоотвода из бани, вода может уходить естественным путем (но это не обязательное условие – далее в описании строительства бани, мы рассмотрим этот вопрос более подробно)
так же желательно учесть и то, что вход в баню рекомендуется располагать с южной стороны, а окна с западной.

Примечание: двери с южной стороны – лучше сделать потому, что в зимний период с этой стороны меньше всего снега, а весной снежный покров гораздо быстрее растает. Это облегчит подход и не потребуется лишний раз расчищать дорожку к бане.

Окна с западной стороны – баню в основном топят с тем расчетом, чтобы помывка проходила в вечернее время, а, как известно солнце заходит на западе – значит, его лучи будут попадать через окна бани и освещать помещение. Это не только экономия электроэнергии, но и ощущение комфорта и уюта.